計劃旅遊時
只想要坐遊輪到天涼的地方去
對遊輪要去的地方沒概念
去過的人都說很值得去看一看
開始研究目的地後
才發現這趟航遊的重頭戲是冰河
心想當年已在加拿大行走在冰原上
這次只是在船上遊賞
所以就沒特別花時間去做功課
直到閱讀送到艙房的國家公園的官方簡介
才初步認識這個冰河灣國家公園
地球暖化使冰河一直在融化消失
遊輪是這國家公園污染的大毒手
但每年近四十萬的遊客
大部份都是坐遊輪而來
若這些人都搭乘小船前來
產生的污染將更嚴重
還好不論大小遊輪都有限時限量進出
並且追蹤遊輪的廢氣排放
將以遊輪為減碳而努力的程度
來決定是否給與行駛冰河權
這兩百多年來
若沒有冰河的逐漸融化
也就沒有今日的冰河灣美景
既來之則安之
把握當下
觀賞大自然的鬼斧神工
.
冰河的演變
1680 年的冰河 (白色部份 )靜止不動
冰河和海峽之間是原住民 Tlingit 的村莊
和海峽相通的河流充滿鮭魚
春秋之間
村民補魚打獵為漫長寒冬儲糧
1750 年因小冰河期作用
Grand Pacific Glacier 覆蓋村莊
延伸到海峽
但隨後逐漸融化
45 年後已形成一5公里的河灣
1880 年
Grand Pacific Glacier融化四十多公里
形成海灣
冰河繼續融化
變成今日的65公里海灣
可搭遊輪或小船航遊
也可搭直昇機航行觀光
冰河灣的水和太平洋的海水互相流通
有時還可看見鯨魚海豚之類的海洋動物
船長說
他希望每趟航遊都能讓遊客賞鯨
但這裡不是 Sea World
野生動物不會聽他的命令隨時浮現
不知道同船的人是否有看到鯨魚海豚
我總是舉頭望高山很少盯住水面
所以都沒看到
只有在冰河灣盡頭處看到海鳥飛來飛去
.
船長預先告知
遊輪進入冰河灣前
會有國家公園的領航員和導覽員上船
若有人碰巧看到他們搭小船前來
不要以為是索馬利亞的海盜來搶劫
導覽員會散佈在幾個地方解說和釋疑
沿途的景觀介紹也會全船廣播
.
午後船入冰河灣
大家各找各的賞景地點
大多數的人都跑到 9- 11 樓
一向關閉的四樓前端也開放
老夫的電腦老師提供多年經驗
三樓的散步甲板是人少幽靜的賞景好地點
在三樓和在頂樓看到的景觀大同小異
還可避免有人擋住視線的干擾
所以我們選在散步甲板近尾端處
可自在遊走船的兩邊
兩岸的景色都不會錯過
在氣溫 55 F的冷風中
也稍可避寒
若遇到雨天還可避雨
很多住陽台房的人都在陽台賞景
我是直到相機電池沒電才回房充電
上下左右的鄰居們都在陽台上
非常熱鬧
但總覺得在人少寧靜的甲板大步行走觀大景
才會看得淋漓盡致
可惜深印腦海中的美景
傻瓜相機無法完全呈現
.
幸好不是下雨天
時而多雲時而露出陽光的天氣
使得景觀更變化多端
乍看遠山的白雪
以為都是冰河
不盡然
有些是冰河
有些是尚未融化的冬雪
以顏色判定是否是冰河
冰河是藍色的
.
山上的冰河延伸到海水稱為潮水冰河 Tidewater Glacier
整個國家公園有11潮水冰河
遊輪行駛航線見得到的只有幾條
看到的第一條是 Reid Glacier
第二條是 Lamplugh Glacier
離開 Lamplugh 後
水面多了很多浮冰
來到第三條的 Johns Hopkins Glacier
它和旁邊的 Gilman Glacier 匯聚而成一冰面
不但水面上的冰河會崩落冰塊( calving )
水面下的冰河有時也會爆列
遊輪不能靠近
只能駛至前方的 Jaw Point
取名 Jaw Joint 是因看美景看得 Jaw drops
大遊輪不能靠近
小船載人來划獨木舟進入
浮冰
快到冰河灣的盡頭
冰河灣的盡頭是美國和加拿大的交界處
白色的部份是在加拿大境內的Grand Pacific Glacier
因它的節節融化撤退而形成今日的冰河灣
Margerie Glacier 在盡頭的一邊
將在此停留一小時
每日只能有兩艘大遊輪造訪
比我們早到的這艘正要離開
忽然很 多海鳥出現
我的主相機在此沒電
只好用備用相機拍攝
回房充電後
在陽台拍攝
船隻在回轉
不能再看到冰河全景
轉到十樓
在三個不同的地點看到的景觀大同小異
不同的相機和光線才使相片呈現出不同的效果
遺憾的是忘了到只有今天才開放的四樓前端看看
也遺憾沒看到冰塊的大崩落
只看到小崩落
.
我到頂樓時人潮已散去
沒看到人群擠在一起看冰河的現象
借用爸媽 1986 年遊冰河灣時的照片
當年他們坐的也是 Holland 的遊輪
在冰河灣前
船上有冰雕表演
.
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